自制仿实木底柜、底滤、干湿分离、三角溢流、超白金晶、强排水、水已养好龙、虎已入缸

    发这个帖子的目的首先是为了回报龙巅，可以说这个缸来自于龙巅，现在就让它回到龙巅，从今年5月份申请这个号开始，边学习边制作，就想何时能有一个自己的龙缸，如今终得如愿以偿能在7月中旬完工，刷缸加水，养水20天，选了个8月8日龙虎入缸，所以在这里把自己一点点的心得向大家简短汇报。其次是为了抛砖引玉，让大师们帮我指正这个缸设计或者制作的不足，让我今后的龙缸能更完美。
    缸和底柜都是自己做的，这是我做的第一个龙缸，因为上班忙，前后历时2个月的时间，难免有制作不足的地方。请大家多指教。其实这个缸的经典还是在顶盖的设计。因为网络卡，陆续会为大家上上盖和底柜的其他图片。关键是我权限的原因不能发大图。这个比较麻烦。经过大麦虫的指导长宽都不得超过1000；也不能有外链接才可以发表。现在终于能发帖子了。
   
    这是底柜龙骨焊完后的样子用的是40×40×3mm的镀锌方钢，镀锌管的特性是耐腐蚀，全焊口虽然采用的是满焊的方法，但为了降低成本。焊条用的是普通焊条（焊接人工费80元，另运费20元），所以您看到架子在抬回家前焊接处都喷上了防锈漆（10元）

    这是架子包起来后的样子，这道工序耗时最长，大概占整个做缸过程的近一半的时间。因为是咱第一次做木工活，基本上都是现学现做，原计划是请木工来我家做的，他要人工费800元。但是那木工今天说忙，明天要回老家。其他木工闲活少人家根本不接。
    上一张图片的状态整个在我家摆了两周，老婆大人怒了，这是做鱼缸还是买鱼缸啊，咱不是要DIY吗？你买个成品缸不就得了，再不把鱼缸做起来，我就把架子给你扔出去。没办法赶鸭子上架，哥们咱也怒了DYD咱自己做。
    言归正传这个底柜其实用了两张板，一张大芯板一张澳松板，大芯板用来铺底和立柱的两侧包边，澳松板铺顶和前后包边，板材费大概在200左右。在柜底为了防止磨地砖贴的松木条2根。
整个底柜下料前大概是计算了4天时间才确认完所有数据都万无一失了，才找了个家具店下料（下料费60元）。
    大家如果自己DIY的话计算尺寸和下料非常重要，一定要精确到mm才好。一旦算错那就都是废料了。有些尺寸如果下好了做起来是非常顺手的。本帅在下料的时候又是给人家上烟（人家不抽），最后偷给的小费。
    再来一张侧视图，注意到底部和前部的大芯板并没有与端部平齐，是故意设计成这样的，为的是今后做悬浮门准备的。可以为悬浮门做门挡。

    这张不是很清楚，是用我的烂手机拍的半成品的样子。注意到柜底为了防止架磨地砖贴上了松木条，松木条的宽度比方钢小4mm，因为镀锌钢管的四角是弧形。另一个原因是找平，因为架子焊完后有些不太平。利用贴完的松木条能做到顶面在一个水平面。

    底柜后面打了9个孔，内贴铝箔纸，底柜用的是镀锌方管外包8mm的澳松板，然后贴实木的贴皮，看起与我家的家具能匹配。实际上并不是实木的。做强排水管路时为了使共用管路能在最低位，底滤下面垫了一个20mm的松木框。同时在强排最中间接了一个排水阀，我换水的时候与大家不同，停泵后靠水自身的重力放掉底滤的水。计算了一下底滤水下降200mm，主缸水下降120mm也就是五分之一。然后立刻把已调好水温并困好的水加到底滤。再开泵。基本换水过程仅耗时15分钟左右。底滤放水5分钟，加水10分钟。这样在底滤换水也不必担心龙受到水流冲击或者惊吓。

        这张是在我作业中我家小妮用她的平板给我偷拍的，老婆也把这张帮我存盘了，发这张的目的不是为了让大家欣赏我的身材，请注意我身旁的胶枪，里面装的是免钉胶，整个这个鱼缸做下来才用掉一只半。（两只56元淘宝网购包邮）。非常的结实，粘完24小时后用什么办法也取不下来的。但要注意要按说明书的要求粘完后要采取一定的压力才能粘完美。如上上图，我用橡胶锤将方木轻挤入做强制支撑，等胶干后再将方木敲出来就很结实了。用免钉胶的另一个好处是不扰民，这个底柜其实只钻了一个钉子。就是想做个实验，看看钻燕尾钉的效果好还是免钉胶的效果好。结果钻燕尾钉的噪音太大。一个钉子也看不出加固效果？！另一个迷信说法是用钉子不好。具体怎么不好我也不太清楚。但大家可以百度查一下。大家的实木底柜其实也没有钉子的，都是采用卯榫技术，那个技术含量太高一时半会也学不会。

    底滤缸仅存的两张照片，底滤的尺寸是1400×450×450当时一味的追求一个强大的底滤，所以把底滤的宽度做大了20mm，导致后来接强排管的时候非常费力。粘底滤时家里已经没有空间了，只能在客厅的飘窗上做底滤了。底滤一共做了4个格，因为地处北方，最后一格水泵仓里做出了一个80mm的加热仓，具体不解释您懂的（答案在190楼）。底滤缸主缸是8mm玻璃，其他挡板用5mm的。可以看到粘缸前已经钻好强排水孔。


    加热仓用的500W加热棒，据JS说是美国的。另外主缸用的300W加热棒外面有一个保护壳防止烫伤爱龙，未拍见谅。忘记放哪里了。

       我的溢流区下水口采用的是下水63，上水25，之所以这样设计是因为我是第一次做缸很担心这里漏水，如果设计成双孔分开上下水又多了一孔，就多一分漏水风险。计算了一下63直接螺纹管内径仅有48mm，中间又套一根25的上水，这个口下水的速度理论上应该很快。用手电钻在直节上端打了8个花篮孔，减少溢流区杂质沉降高度。利用这8个花篮孔拍杂质溢流区内基本上不会存龙BB。

    来一张清楚点的下水花篮，之所以不把上直接也用截短的办法降低高度，是因为截短了有劲也用不上了。在旋紧丝扣的过程中强度和扭力不够那就很痛苦了，说近一点那是水漫金山，说远一点就要放水拆溢流板。况且上面已经装好了拉筋，重来的工作量可想而知。
    直接与玻璃间加了硅胶垫，硅胶垫安装时两面不打胶，千万别打胶，不然您就要换新硅胶垫了。胶垫上抹了胶以后根本就清不掉。因为我痛苦的经历过，这种大垫是订做的，没有现成。因此还耽误了4天的工期，这是第一道防御，硅胶垫外圈再打一圈玻璃胶做最后一道防御。如图

    有经验的大师可能会发现我这个下水直接可能比别人的短了一截儿，是经过痛苦的计算得来的。我的底滤缸450mm下面又垫了20mm的木框。空间已经非常有限。只能将下直接、63-50三通两边分别截掉25mm，累计50mm。但63-25的变径不能截。这样这个空间对我的缸来说才将将够用。有鱼友会问。为什么不将这套管路放在缸外呢？当时我也考虑到这点。但放到缸外后上水在这个位置会形成一个向下又向上的弯路，大家看到球阀的另一个端头已经在缸内了。每一个弯头；尤其是90度的弯头理论上会影响近10%的流量，放到里面两个45度的弯头就能解决，近乎直上水了。

    这张大家可以看的更清楚一些。25上水这里用上了活接球阀的好处我觉得有2个，首先活接球阀可以拆开便于今后清理上水管路，因为您看到下面的空间已经非常小了。其次活接球阀阀门的扳手朝向是可以调的。我的水泵是格池小绵羊P5000的泵带流量调节。但还是把这个阀装上，以免不时之需。

    刚拍的几张底柜加完滤材的局部图，底滤第一格看着是仅有一个滴流盒，实际上滴流盒分上下两层。因为有水所以没有拉出来拍。细菌屋一共买了200个，正好是根据我设计的尺寸将第二格、第三格的空间加满，另外临沂的优等麦饭石加了6斤。其他9合一滤材加了4网兜。

      应catyaojingjia；mty；SweetKraus（晕您们的英文名字到底啥意思啊？登陆时能记住这么长吗？）及更多鱼友的要求，开始更新我的干湿分离盒。先上一张整体的照片。根据使用经验来看，干湿分离盒的应用十分关键，也非常的有必要。因为干湿分离的应用使底滤缸内的水更加清洁。所有脏东西统统都吸附到干湿分离里面的滤棉上。仅仅是定期清洗滤棉那么简单。是换多少次水也得不到的省心。其次干湿分离在淋下的过程中经空气吸附了一部分氧气。会使您的硝化细菌更活跃更健康。
    先看照片----抽屉在底柜外部组装在一起后的样子，可以看到抽屉里面的短边比其他边要矮10mm，并且抽屉也预留出了50mm的溢水缝。

    简易的干湿分离，干湿分离取出后组装在一起时的全貌，由9块玻璃（不含上部玻璃盖板）与6块亚克力板组成。总体尺寸450*300*120。空间有限这是最大高度了，要不然说什么也要设计成三层干湿分离。为达到最佳的过滤效果，干湿分离设计为上下两层。为了让大家方便理解，我将干湿分离分成主体与抽屉两部分来讲述。其中主体由8块8mm玻璃与一块亚克力板拼成，抽屉部分由1块玻璃与5块亚克力板组成；用玻璃和亚克力一起做得目的是可以节省一点米，玻璃35元；亚克力板137元网购。

    干湿分离盒半拉开时的俯视图，可以看到上层底板孔眼为5mm；下层底板孔眼为10mm；盖板玻璃的托槽在前面并未安装。因为前面的玻璃条只有30mm宽，并不承受重力，功能只是挡水。如图

    干湿分离主体安装到底滤缸后的前视图，主体部分的周边尺寸与底滤缸第一格的周边尺寸是一样的，玻璃厚度也是一样的，正好坐在第一格上面，纹丝不差。所以这就要求在粘底滤第一格时尺寸必须要方正准确。另外这里不得不提到的是：第一格的的挡水板的高度与底滤高度是相同的，且玻璃厚度相同，当初这样设计的目的就是为了给干湿分离做基座做准备的。可以看到主体下面的裙边是由四块玻璃围成一个圈，裙边高30mm粘接时裙边是分别一块块的粘到主体玻璃上。粘的是满胶，不留缝隙防止漏水。胶干后一定要进行清胶。清胶的目的是不影响抽屉在滑道上运行；另外底部也要清干净，防止主体产生歪斜或缝隙。裙边的作用是防止水渗出干湿分离盒外，同时也是抽屉的滑道。

干湿分离盒抽屉推入后的的效果。这张图还未铺滤棉，上层滤棉铺2层一薄（1cm）一厚（2cm）

下层滤棉一层2cm。可以清晰的看到这个缸第一格内的滤棉从养水进鱼至今依然很干净。依稀可以分辨出干湿分离盒内两层底板的轮廓，如果水泵运转起来的话，水位要比图片上水泵停止后稍微高出10mm左右。也就是说干湿分离底层距离水位还有10mm距离。干湿分离第一层底距离第二层的底是30mm，放上滤棉后距离也是10mm。
高度降低了水流砸水的声音也随之消失了。

干湿分离主体底部的样子，底座的亚克力板粘到裙边上，这个底板既可以做为一个干湿分离层，同时也为主体做了一个加固，相当于一个大的拉筋。使主体更坚固。如果没有这层底，主体用一只手提起时就会变形。第二层板与底部的裙边还留出了一道缝隙。这道缝隙是防止孔堵塞后溢水故意留出的。

    这张溢水缝更清晰一些。这样第一层与第二层的溢水缝正好在盒子的两端，即使滤孔被脏物堵塞，水也是呈S型往下流。增加了过滤的强度。

    底柜第二个门，可以看到下面那个阀门就是刚才提到的换水是用的放水阀，接上一个25的直管，然后套上照片上那根管子，水直接就去下水道了。

        这张图片还可以看到50的下水阀是半开的，可以将溢流区的水位憋到三分之二，我试验过多次，停泵换水后再加水开泵，溢流区内的水位基本不变。这个阀门一直这样不动的。

        而且我的溢流区内一点水声也没有，只放了一些塑料球，。我曾试着放过毛刷，滤棉等。效果极差。因为未吃完的泥鳅段、虾段经常挂在毛刷上。毛刷上的滤棉也要经常洗，还不如直接洗干湿分离里面的滤棉。放球球的目的就是为了避免空着三角溢流难看。有水流冲着球球上下翻滚也蛮有趣。照片不是很清楚PH值8.21，放了一块沉木软化水质。
       底柜盖板玻璃上是交直两用的氧泵，双出氧口，据说停电后可以坚持10个小时，这个还真没试验过，但盖板玻璃上在第二、第三格边上打了2个8mm的孔，引2根氧头到两个格的底部。用来给硝化细菌供氧。另一根管给主缸供氧。

交直两用泵开箱照

    UV杀菌灯开箱照，这个还没接，仅验过货，据说可以处理很多棘手问题。

    再来一张接好管路的照片，大家看到上直管中间是断开的，用了一个直接头，可以这样给大家解释，大家可以看到上水最上部没有90度的弯头，用的是双45度弯头。当时的情况是如果一整根上去的话，已经懒得算双45弯头的高度，需要预留多长的25管了。因为我想让我的管直接卡在挡水玻璃上。我压这个管的时候还未装溢流区玻璃。
     另一个原因是一整根的话我担心在下面的63-25的变径处压粘不紧。因为联塑63-25的变径那个口太紧了，我用砂纸磨掉一圈也还紧，不敢再磨了，只能打PVC-U的专用胶硬压进去的办法处理。如果用长管就不是很好压。那个角的空间太小。用短管很容易用力就压下去了。
    挡水板高度一直到拉筋的位置，防止龙跃入溢流区。

    上水出口采用了双鸭嘴设计，因为通过计算鸭嘴出口的尺寸是48×4mm双鸭嘴再乘以2，而联塑DN25的直管内径是21mm，截面积为21/2平方乘以3.14。另外鸭嘴出口中部稍有内凹。这样得出的结果就是基本相等。有兴趣的朋友可以自己量完计算。如果采用单鸭嘴，那么单位时间水的流速非常快，很容易冲伤爱龙。如果不采用鸭嘴，水像霰弹枪那样是扩散冲出去。起不到理论上缸内水循环的目的。也就是说水冲不了多远就会往下走了。
    有鸭嘴水是平扇状冲出的。我曾做过实验把一个虾段放到最远端的底部，很快就会被水流冲走。经过一段时间的使用发现，在出水口下面，靠近前玻璃这个位置存在死角。现在正考虑下一步如何折腾。如果引到对面会消耗流量，龙的水流冲击也没了。现在暂时用造浪泵在对面斜下45度定期吹扫，来解决死角问题。上图。

      主缸打第一遍填缝胶，因为本帅是第一次做鱼缸，难免有龙飞凤舞的地方。请看官莫笑。前面一块玻璃是金晶超白，其他四面都是伏法，米有限，况且我这个缸靠墙放。也没追求那么多。粘缸的时候请了两个朋友过来帮忙抬的玻璃。我主打胶。所以照片不多这是完成后照的，7天后清胶大概用了2个晚上完成的。其实本来做到这里我已经没有毅力再继续做了，前期做柜的时候也打过退堂鼓。但最后还是坚持下来了。
       当时也联系了一个粘缸的大师，他是卖鱼的，本帅留了个心眼去他家里看了看他粘的缸。回家后我就决定自己粘了，钱是小事，他都把他自己的缸粘那样。那我的缸他得粘什么样。粘我的缸手工费他要300刀，果断决定自己粘。
      这里提醒想要粘缸的朋友要注意的是，打好胶后把您所有的好奇心都藏起来，千万别去碰缸。只可远观而不可亵玩焉！
     还有一点值得注意的是，金晶超白玻璃极脆，当时这块玻璃提前买回来的，因为没处放玻璃，就放到书房桌子的后面，老婆大人没劲，碰到了金晶玻璃的角，当时仅有一点小纹，结果晚上睡觉前一看裂纹有扩展，马上用手砂轮把那个角磨掉，一直磨到没裂纹处。还好粘缸的时候角在拉筋的上面不影响使用。

胶及粘缸工具

    新入手的手电钻，做底柜的必备工具。也救了的金晶超白玻璃。

    安装好柜门的样子，柜门采用悬浮式安装，就是一半在外面，一半在柜子里。其实做柜门我研究了半天也没学会，不过咱有办法。量好尺寸网购4个铝合金门框，铝合金门框玻璃槽是5mm的，为了防潮内镶3mm普通玻璃。玻璃外面贴上2mm三合板。为了美观三合板外面用乳白胶贴上实木贴皮这样外观就都统一起来了。
这里需要注意的是贴皮内的白乳胶一定要摸均匀，不然干后容易起泡，另外玻璃与三合板之间也要抹白乳胶，这样才好往铝合金槽内插。

    最后就是我的鱼缸上盖了，自我感觉就是包边没做好，前后包边做短了，下料的时候那个伙计一锯下去就成现在这个样了，没办法只能用两端的长度补救了。前端玻璃与中间灯架的铝框有不锈钢折页可以掀起。右边开了一个60mm的喂食孔，为了防止龙蹦出来，灯架与灯架框的间隙只有20mm。忘记在里面的玻璃上也开个孔方便氧气管走线，现在氧气管是从灯架下往下走的。灯是选用奥德赛1500的灯架，主要是利用灯架两端的支架钢丝一段插入灯架中（设计中自带）一段支撑在铝合金架子上。   
    顶盖的设计虽不是很防潮，但也可以给龙缸透气，防止断电缺氧引起龙窒息。因屋内是地暖冬天非常干。考虑到这一点也许会有一定效果。


    应‘贵州-黑哨’兄弟的要求新加了两张前缸盖和铰链的照片。以后大家有不明白的请留言。我尽量解说或者加照片。两条铝合金缝之间就是您提到的铰链也就是折页。我做鱼缸盖的时候老板送的。

    再附一张缸盖打开时候的样子，通过折页缸盖打开了，刚好依在了中间的灯壳上，从这里可以看到，我这个缸采用的是偏日子拉筋，因为靠近相机这边有三角溢流，所有这边的拉筋没靠到头，中间那道拉筋有些稍微靠近这道拉筋。里面那道拉筋贴边粘的，这样最里面的空最大，方便前期清胶及刷缸，受力也较为合理些。
    另外不知大家注意到没有。我的缸盖是掀开式的，而不是推拉式，所以难免铝合金要与玻璃碰撞。所以在玻璃的上边缘用玻璃胶粘了一圈铺完缸底剩的瑜伽垫的余料。这样就不用再担心磕碰的问题发生了，这个泡沫是铺了一整圈的。另一侧的盖子是在里面，如果加了折页更难取，直接放上去就行。

    这张是我定做鱼缸盖时，发给老板的图纸。当时老板将我的长度和宽度根据她的经验都去掉了1mm。事实证明她的做法是非常明智的。根据照片大家可以看到正正好好一丝不差。所以在这里像她及帮助过我的人表示感谢。铝合金门框网店地址在56楼。


再附一张我家小高背的照片。

    因为初养龙，老婆大人不同意我买过背，虽然只买了条小高背，但我也很喜欢。还有5只虎，三只四纹的印尼和两只三纹的泰北。也会陆续向大家汇报的。这几天他们在争下面的沉木打的很厉害。
    应几位鱼友要求发几张爱虎的照片，刚入缸不到半月，还未养好。拍照的技术也有限，不喜勿喷。
    关于龙虎的价格清单在297楼。买的贵也好，便宜也罢自己喜欢就行。
三纹和四纹在争夺缸底的沉木。

另一只被打怕了的人字虎，不过我不明白，为啥人字虎被打成这样了，怎么也明呢？？

缸霸在挑逗人字虎。

缸霸




还有几点细节没有发出来，包括干湿分离部分、上盖细节部分、溢流区双层玻璃的细节、底柜走线、底柜50横管支撑、价目表等等。呵呵以后有时间一定为大家一一发出来，也许就在明天。

大家看完后一定要记得中华民族 看帖回复 的传统美德？
因为发这个帖，用了6个小时整整一夜没睡，有图片也有文字描述。而且后期根据鱼友们的要求还在不断的补充完善与解答。如果像别人那样直接传照片我估计十几分钟就能搞定。所以大家点一下回复就算给一些安慰吧。
QQ号：59938886；验证信息就是您龙鱼之巅的名，具体有问题或者好的建议也可以在我的QQ里问。
但是不顶不加好友，我认为没有读过帖子提的问题我不方便解释。

屈指算来养龙已有半年有余，今天喝高了，睡不着爬起来给龙拍了许多照片，相机是NIKON,P7000的家穷买不起高档货，至今仍不会用。用了半个小时才找到相机所在，又用半个小时充好电。挑出还算清晰的几张以飨鱼友，第一次养龙，只是高背（谢绝等级鉴定家）一条但自己喜欢就好。其中难免有不足之处，还望各位前辈砖下留情，。2014年3月31日记。

不错

玻璃不错，鱼应该会呆着舒服了。

lilu861117 发表于 2013-8-24 23:40
不错

谢谢，请多指正。

漂亮、、、

cityantelope 发表于 2013-8-24 23:42
玻璃不错，鱼应该会呆着舒服了。

前面一块玻璃是金晶超白，其他玻璃是伏法。这么晚您还不睡啊。我以为现在应该没人在线了。

底柜 没做散热吗？ 那样木质容易受潮

libo2113018 发表于 2013-8-24 23:44
漂亮、、、

都是自己做的，还有不足的地方请多指教。

dayanzei 发表于 2013-8-24 23:46
都是自己做的，还有不足的地方请多指教。

很完美了。。