浅谈魟鱼饲养

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zhubingde 发表于 2014-7-13 12:58:15 |只看该作者 |倒序浏览

先说说小魟鱼。小魟鱼最好是和体形差不多的个体养在一起，因为有差异就会有强势和弱势，不太有利于小魟鱼的生长。还有就是养小魟鱼的缸，最好不要太大（大缸隔开也是不错的选择），因为太大容易紧迫，对于食物的获得也不是很容易，但是小缸养小魟鱼一定要注意水质的变化——最好和一个大的缸串联，共享一缸“大”水。换水和吃的比例一般是每天1-2次为宜，（换水和吃的次数越多大的越快，性的成熟就越快）换水多还不会生病！居我所知台湾那的许多大大每天换水是鱼缸的一半或4分之3，所以他们的换水储备缸是用“T”（吨）和池来说的，由此可见换水的重要！还有就是定水——要有专门的缸定水，还要爆汽，建议每天换！（我自己的做法是一般换：1米5的定水缸换4分之3，换到我的3米的大缸里）说到吃的，有许多的讲究和学问，我自叹不如，但我也知道一些知识：大家分享
1、刚出生的小鱼：如果你有经验就捞出（捞的时候特别小心，他的皮很薄很嫩的，最好用盆子赶后拿出来，再放到你要放的地方，开口的食物有：线虫（太脏，易污染水质）、黑壳虾、血虫（活的最好），红绿灯（喂时要在晚上，因为灯关了他就沉到水底，白天都在上层）、再有就是虾或是泥鳅剪碎。
2、如果你没有经验就和我一样用最“笨”但最实用的办法：我把种公抓走了，因为母魟鱼是不会去咬小魟鱼，再说给母鱼一个恢复的时间对母鱼以及下一代肯定是有利而无害的。但是由于母的刚生完的时候荷尔蒙的释放达到最高，所以也是交配的最佳时机，错过了就要等一段时间，3、换水的时间----吃好了换和换了再吃，是争论许多年的课题。我认为对你适合的是最好的。吃好了换——可以把大便和脏东西一起带走，但是吃饱的魟容易受惊吓，很容易生病，而且水温换进去的水如果没有原缸水温高就是导致肠炎的因素！所以建议在吃好后几个小时和夏天用这个方法。换了再吃，就是吃了又把水搞坏了，一会大便来了等于白换啊，哈哈，但是这样很保险啊！
4、小魟鱼的温度建议不要太低，一般在29-30为宜。记得电热棒要加套，小魟的烫伤比较难搞一点。还有就是水流不要太急，小魟比较单薄，水流大了就会随着水流飘起来，就会影响成长了。灯光记得要开，（每天开8个小时就好和大自然一样）因为可以使他体色好起来。灯光一般用白的，如果想让你的黑系列变的更动人可以加一个蓝灯（海水和六间用的就可以）效果已经得到验证！开灯了就会有藻类的生长，棕褐色的就不建议留着了，因为没有用，是绿的建议留着，可改善水质的！说到体色一般都会用浅的背景和底版（动物都有保护色，为了保护自己不被发现而和周围的环境一致）使我们的魟达到自己审美要求。（一般都选白的或浅蓝的）
再说过滤和水质
也许我在这里说过滤和水质有点多余，因为前辈郭大大和Y昌大大都有说过这个内容，所以就不班门弄斧了，我就说几个大家常常忽略的小问题：就是硝化细菌是喜氧细菌，所以在底滤里的放置很有研究和说法。首先滤材要腾空放，（在许多的台湾和日本的缸了可以得到验证），不要和堆煤一样放着，如果和堆煤一样放着时间久了不但不会产生硝化细菌还会增加水质败坏的速度！（滤材变黑发臭就是特征）腾空放就是用玻璃条把滤材和缸底分开来，最好有3-7厘米高的空间，在这个空间里再用沙条打汽，你的底滤缸里的硝化细菌就会生活的很快乐了！当然最后要提醒，硝化细菌不喜欢光，最好可以做到避光！理论依据——透光的濾盒,會造成不必要的光合類生物或菌種的茲生，本來的空間就不大了，多出一些食客來搶食，
于分解有機物來說並沒有影響，但對于轉化氨毒素的硝化類菌而言，則是雪上加霜，——以上截选自台湾龙飞凤舞的D。T大大的发言
1、还有就是许多鱼友在洗滤材不是水混了就是鱼出状况了，所以我建议滤缸只洗棉之类的，不建议洗滤材。但真的要洗的话，建议一隔一隔清洗，（间隔一个月再洗下一隔的滤材）这样就不会出现上述问题！那么滤缸很脏怎么办呢？就是吸走滤缸底部沉淀的那些脏的，最“毒”的都在这里哦！当然可以不拿出滤材就可以把这些“毒”吸走但是最好的还是——底滤缸打洞做阀门，每次清“毒”开一下阀门就好，当然不要一次都放光，要慢慢来，分几次！
2、滤材的选择，要选中间的空隙比较大的那种，这样硝化细菌才有地方可以住。比较常见的有：玻璃环，硝化球和细菌屋。有个方法可以让你知道你的滤材的饿好坏，就是用红墨水放在小的瓶盖里放一点，把玻璃环一个一个叠起来，看可以红几个！我就用最笨的办法买进口的买贵的！哈哈哈还有就是放的顺序也有讲究：下水——白面（常洗的就是这个，一般1个月1次）——蓝棉——藤棉——玻璃环（细菌屋）——上水！
3、水质的好坏，学术性的我就不说了。我比较笨，但我会总结。我发现了规律，现在拿出来：我个人认为好的水（这里指养魟好的水）是这样的，首先在上滤的下水口和底滤的出水口和缸中水面的接触的地方的泡沫应该在短时间内化掉，再者在缸壁和水面接触的地方应该没有泡沫，最后在底滤的进水口的那一阁里应该没有泡沫。这个观察的方法应该是正确的，因为有理论的依据的——就是海水鱼为何要用蛋分（蛋白质分离器）的道理一致。
最后说一下上滤。有个小窍门，就是要把滤材放到小盒子里，再放到滤盒里，这样硝化细菌就一个着床点，就可以生活在滤材里并不断繁殖。要不然滴滤的盒子很容易使硝化细菌流失！但是我的理论是：上部过滤的主要任务是把大便吸走，底滤主要任务是产生硝化细菌，保持、控制
1、水质。（因为上部一般都是滴滤，都是透明的，在上文有讲到有光硝化细菌不容易繁殖）
现在说兑水方面。早先我们就把鱼连袋放到鱼缸里，过回就放出来了，其实我们就做了一步——兑温。魟鱼对水质要求比较严格，所以水质的震荡对魟来说是很致命的，特别是某些上游水质纯净地区的魟（比如老虎属的和小眼系列的）更加了。在兑水的时候要加小泵和小的气头。因为经过运输魟总有分泌物和排泄物出来，有小小泵可以使水在最短的时间内得到物理的过滤，小的气头可以增加水中的溶样氧量。我一般都是在整理箱里兑水，（记得有个事情：和给你发鱼的人说尽可能地多放点水，因为水多既给兑水增加优势，又给运输加大了存活的概率。）原缸水多就可以放到大点的容器里兑水，以该过背为宜。水的容器越大就越容易观察（开始魟不太回动，如果容器有够大，鱼有够健康一会就会显得比较活泼）可以放入的器械也就可以越多。我无论大的小的魟在入缸前我都会喂很很小的黑壳虾（看魟的大小而言，大的可以尝试一段很小的小泥鳅）一个。（千万记得这里是看鱼的状态，不是喂食，现在喂多了就容易肠炎、绿屎）当然有些估计还不会开口。就要在以后的几个小时做不同的尝试。要等到温度、PH和你要放魟的缸里一致才放入。就算一致了也要在等10-20分钟，因为还有许多的数据（如TDS导电度、硬度等）。一般兑水在3-5小时，是魟鱼的状态而定。如果有必要要放慢滴水的速度，搞个10来个小时也不是坏事，我都是放在和大缸串连的小缸里（在兑水缸里的20厘米高的地方搞个洞接根管子到大缸的底滤，让水位到了20厘米后就溢流到大缸里，而找根细管子把大缸的水放下来，就可以在无人看的情况下长时间兑水了，很管用！记得进的管子要比出的管子明显的细，要不要满出来的）
2、兑完水放鱼有也有说法的。建议不要网捞进去。要用盆或袋子放入（透明的最好，可以看见魟的状态），因为这样可以减少魟鱼的紧张和紧迫感。还有就是让魟语自己从盆或袋子里游出来，他不动就慢慢地等他，一定不要着急，毕竟这个东西不皮实。把魟鱼搞到袋子和盆字的时候最好用手，因为他的边已经很脆弱了，用其他的工具怕把边搞坏了。用手千万记得要柔和，小心被刺！（一般都有套管，或把尾刺剪了，但黑系的尾巴上的小刺如果刺到了也是钻心的疼的！记得）
3、把鱼放进去后要细心观察，看呼吸和整个体盘的状况！有一点提醒，外面的整理箱的水不要急着倒掉或把电源关掉，因为有时候放进去的魟如果感觉不舒服就要在捞出来，这个水就是救命的！有几个重要的看点：看魟的鼻子是否翘起？翘起说明不是很舒服。看盘边是否很自然的很舒展地平铺在缸底？有卷边和不平铺明他不舒服。看呼吸，刚放下去呼吸会比较急，但是5-30分钟后就回比较平和，反之就是魟鱼不舒服。到了缸里急速的游，老实撞到缸，或拼命往上游（和养定了的魟要吃是2个概念，要吃很有劲，会不同方向，而要挂的会很机械，很急燥）都应该是不舒服的特征。还有就是看魟的底版是否有充血和外伤！上面说的是常见到的问题。
4、缸里没有鱼就省很多事。最好有为新魟准备的检疫缸，10-15天后再进入主缸，这样可以有效的观察和避免交叉感染，造成损失。但很多鱼友没有这样的条件，那就要准备隔离的装置！实在没有办法的就和我一样哦。有其他鱼记得要做些准备。第一就是水在新进的魟要来前要换好，前一天吃的尽量不要太多，（吃多了污染水质）太少也不好。（会去欺负新来的），大小不要相差太大，我有一条20厘米的满就是被30厘米的黑地盖了一下大概有1个多月不吃东西！所以最好体盘不要相差太大，还有就是新魟除开口实验外，喂要在12小时以后，采取先少后多（要吃的话先喂正常的10分之一量，每隔4-5小时再喂，用5-10天的时间达到和正常的一样），不吃多试的原则。
交配繁殖一直是大家所期待的。但是我很早的时候就在听台湾的业者说，并不是你有大缸你有种鱼就可以繁殖了（指黑系列，珍珠就不算了）。我做了许多的“研究”与发问总算有那么一点点的明白了。
1、首先你的缸要大，要宽，要高，因为黑系列的都不是小家伙（大家都对“黑”的感兴趣），宽和高都有讲究。（当然是越大越好，但是因为地方和承重的问题，所以大家要想办法）我的3米的缸是宽1米的，高只有65，但是也繁殖出了黑白，但是我要说的我的种鱼在台湾那已经生过了，再加上我的长度弥补了我的高度。一般的要求宽在1米以上，最好到120-130厘米最佳，高度在90到100最佳，长不要少于180厘米。因为魟在交配的时候是要急速的腾空“飞翔”，只有有很大空间才能完成的，加之他们的体形都在40到50厘米（横盘量），所以更加对空间有所要求。
2、性成熟。许多公魟在很小（感觉还没有成熟）就在咬，而且是乱咬，这样的情况就要注意了。咬的严重的要隔开，以免造成损失。因为随着时间的推移，现在许多魟已经是F1、F2、F3、甚至F4都已经有了，这样的话就大大加快了他性成熟的时间。比如黑白理论要3-4年才性成熟，但在台湾那1年多就可以生了。还有就是小魟也需要有人教的，如果有条件的，可以放如一对会交配的珍珠，那他就学的很快了。性成熟也有标志——公的是生殖器开叉。母的就比较复杂，有的要看时间（几岁），有的看体盘，有的看花纹。黑白的点子由白变黄，中间开始发黑，就是性成熟的标志，黑地的花纹开始开花（鱼大佬发明的“学术用语”）就是性成熟的标志。
3、要繁殖的鱼缸我们要做点什么？很多人都认为不重要其实很重要。我的黑白是在一次我换水换多的情况下当天晚上交配的。所以换水的频率和水质的维护就显得重要了。我的水温是29度。PH是6。8（我所了解的是养魟PH高和低并不是最重要的，重要的是稳定，上升和下降在0。3之间就好）性成熟的一对种鱼是要有水的刺激才会发情的，这个刺激是很有学问的，就是怎么个刺激法？当然是换水。刺激是不可以天天搞的，要不PH的震荡就太大了。要做一定的准备，比如在换水前的那顿吃的少些，温度调高半度，再换入定好的水，多少在你一般每天换水的2倍左右。这个是我自己总结，不是定理，可以按照您自己的实际情况做调整。繁殖缸要白天要开灯，晚上关，缸里最好有块长方形的石头，那样在种公追逐的时候母魟会比较容易起飞，那么成功的概率也要大很多。至于石头的大小就不要太大，不要有棱角为宜。（2条鱼在交配的时候游的饿速度和力量都很大，很容易伤到）
4、吃的也一样的。到了成熟阶段他的食谱就要多种搭配的吃。以泥鳅为主，要参点虾（补充钙和荷尔蒙）。虾要把头盖的虾剑去掉，把尾巴的顶端去掉，（虾的壳留着）避免伤到肠胃。泥鳅要把头去掉和肠子去掉，这样可以尽可能避免寄生虫入侵。当然你是有钱有时间而且对魟和自己的孩子一样的人就可以像“老中医”大大一样——泥鳅先除虫，再养一个月后用维他命喂泥鳅，再喂魟！还有就是冬天的喂法，一定要用高于缸内温度的水洗过在喂，这样一来不会肠炎，二来容易消化。泥鳅不要整条的喂（夏天可以），要切或剪（剪比较容易）成很薄的一片一片比较容易消化，也比较容易加热。（泥鳅的温度太低不容易消化，容易肠炎）
许多问题我就不重复了，我把我知道的说以下。
魟分大眼和小眼，大家都知道，但是粗皮和细皮了解的人应该不多。我就知道珍珠属的、豹属的是粗的，黑白属是细皮的。粗皮的较不易和细皮的杂交，同属的比较容易杂交。
这里写的是常见的，其他还有很多的。
黑底白点都有一个特点：有2个爆点高峰，一个在20厘米左右，一个在性成熟的时候。
药和病。我以前一直不相信药，因为怕，魟不耐药是地球人都知道的，所以我一般就用黑水和硝化细菌。（喜瑞的和JBL的比较好）其他的都不用，因为我相信多换水比用药来的有用。而且我自己在想：是药3分毒，可以把寄生虫杀死肯定会有一定的毒性，对魟的肾功能和繁殖功能肯定有所破坏，目前我也还坚持自己的理论。但是有许多的地方还是要用到药。（建议购买台湾那的药，品种和功能都比较齐全）一般的病都是由水质不好引起的，一旦出现就不要再喂了，（但要知道——还会吃就问题不大！）马上少量多次换定好的水！主要的症状有：眼睛充血、脱膜、嘴巴翘起、呼吸加快、机械游动，不动，等等。烫伤的一般不用下药，换水就好，因为怕感染！慢慢就会长好，小的魟的疤会随着长大而消失，大的魟就看伤口的大小了。在有伤口的时候千万不要有“舔食”类的鱼，如飞凤和异型！我个人认为魟不耐盐，因为居我所知淡水的魟没有办法把盐排泄出来！所以我从来不用，但盐可以缓解紧迫的症状是在台湾得到认可的。这个问题就仁者见仁，智者见智了！肠炎我是最怕的，基本在于防，现在已经有专门的药了，也是大家的福音！
希望在不久的将来有更多的玩家可以繁殖出更好更多的魟！